Jak můžete mluvit špatně o restauraci, když neplatíte?

2023 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-26 19:17

Milovníci upřímné, kousavé, krvežíznivé kritiky, přezdívky nechvalně známého "slatingu"? No a to je konec.

Oznámily to „Noviny“, které beze strachu z popření uvedly, že nabídka je nyní „mimo nabídku“.

Po různých článcích Dissapore sul posvátné právo kritizovat i s ohledem na místa a restaurace, které jsou považovány za nedotknutelné, muselo do Milána něco dorazit z částí via Negri (sídlo novin), které s inspirativním článkem – řekněme toto – k některým nedávným příspěvkům Dissapore (označené jako „jeden z nejznámějšího kuchařského blogu „ale ne přímo citovaný, návrat do minulosti, to bylo provedeno v roce 2005) potvrzuje, že ano, negativní potravinová kritika, břidlice, je krásná a mrtvá.

Pryč, rozpuštěný, odpařený. Zmizel rychlostí žoldáckého novináře, který nezištně omývá pokrm nabízený bystrým restauratérem při hledání mediálního zviditelnění a souvisejících jásavých kritik. Derubrikovaní od gangu prostitutek připravených prodat se za dekonstruovanou carbonara nebo smažený vaječný žloutek.

Nebo se tak alespoň stalo „dříve“.

Tedy před – opět podle autoritativních novin – příchodem stálice v posledních příspěvcích Dissapore, dobrá Federico Effe Ferrero, který měl v poslední době až příliš mnoho prostoru díky nesporné přednosti toho, že z úst řekl, co si myslí o dvou hvězdičkovaných restauracích (Enoteca Pinchiorri a Uliassi), včetně nedostatků a nedostatků.

Noviny se pak pustí do filozofické disertační práce na profese potravinářského kritika, se zaměřením na konkrétní kategorii, to z kritik prodán, kategorie, která se dnes podle deníku zdá být vylidněná na úkor toho, čistého a neporušeného nezávislý kritik.

A aby podpořily své myšlení, milánské noviny zahrnují dvě známá jména: Valerio Visintin, "Maskovaný kritik Corriere della Sera, který obchází italské restaurace zahalený v kukle a klobouku, aby nikdo neznal jeho identitu" a Paolo Marchi, novinář a tvůrce kuchařského kongresu Identità Golose.

"No, je tu problém nezávislosti" - potvrzuje Marchi - existují kousky ukradené na webu, podvodníci, reklamy. Jsou tam pozvánky, která dříve neexistovala, a jak můžeš mluvit špatně o restauraci, kde se neplatí? ”.

Zdá se tedy, že problém rozjásané lajdáctví moderních gastronomických recenzí je celý: v pozvánky zdarma. V neslušném zvyku restauratérů nabízet jídlo zdarma, aby získali přízeň kritika ve službě, stejně jako v ještě horším zvyku posledně jmenovaného přijmout.

Ve skutečnosti je těžké si myslet, že problém spočívá v prostém faktu nezaplatit účet a nevzdat se svých financí, ačkoli ekonomický problém pro ty, kdo vykonávají profesi potravinového kritika, je určitě není jistý.druhotný.

Profesionální kritik jídla ve skutečnosti není jako pompézní amatér, který jednou za rok zajde do restaurace označené hvězdičkou a cítí se být kompetentní, když na ni plivne a vysmívá se jí na TripAdvisoru: ne, svou návštěvou vzdává poctu několika místním (jak naznačuje zde Dissapore), uštědřující tvrdé rány do vlastního rozpočtu, a je tedy „pochopitelné“, že malou pomoc v podobě vlídně nabídnutého jídla ocení většina.

Problém je však v jiném, a to „deontologického“typu, aka profesionální korektnosti od samého začátku: Já, potravinový kritik, dokážu zůstat přehledný a objektivní, když nevyhazuji stovky eur ze svého kapsa na top jídlo, a když jsem navíc poctěn sympatií, srdečností, (podobným) přátelstvím, pokud jde o pohodlí?

Mohu, byť intelektuálně upřímný, ačkoliv si uvědomuji, že se může jednat o zručnou inscenaci zaměřenou na příznivou recenzi, vše důkladně smést a napsat, že filé bylo přepečené nebo že obsluha něco nesplnila?

Ne, a to z prostého důvodu: pro mě, váženého hosta vyzbrojeného perem, ale především s diskrétním nebo dokonce značným sledováním mediální viditelnosti, bude filet vždy podáván dokonale uvařený a služba se vždy projeví. maximum.

Nebude proto těžké být nezaujatý, nestranný a objektivní a přitom zůstat upřímný a s čistým svědomím, protože kladné hodnocení bude nutně odpovídat objektivní pravdě věcí a zacházení, které je mi vyhrazeno.

Je tedy zřejmé, že, jak uvádí článek, člověk zaniká v kritice podlézavého, servilního chování, v moři zpustošení, kde i sebemenší nesouhlasný hlas, jako je ten Ferrera, je vnímán jako hlas křičící v poušť.

Ale opravdu by stačilo nepřijmout nechvalně známá pozvání, aby bylo možné objektivně zrecenzovat místo, opravdu by stačilo anonymně navštívit restaurace a trattorie jako „obyčejný“zákazník k tomu, aby vynesl upřímný, objektivní a spolehlivý verdikt?

Není negativní hodnocení Visintina, který sleduje otevření nové restaurace nebo pizzerie, součástí předem známého scénáře?

Svět potravinové kritiky se zdá beznadějný a článek končí stručně konstatováním, že „kritika už není u stolu potřeba“.

Přesto lze v tomto temném moři lidské nedbalosti a laciné servilnosti (abych tak řekl) nalézt záblesky „odvahy a autonomie úsudku“: mohou nosit neznámé nebo uklidňující oblečení, být mladí nebo zkušení, pocházet z web nebo tištěná média.

Možná to budou oni, kdo vrátí lesk a důstojnost té nejtrendovější a nejzbytečnější profesi na světě: profesi kritika jídla. Problém je zjistit, kdo jsem.

Tady, kdo jsou?