E ’ vždy italská kuchyně, i když je šéfkuchař cizinec?

2023 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-26 19:17

Nepravdivé. Juliin balkon je falešný. Každý ví, že?

Přesto magistrát Verona kapitánem starosta Flavio Tosi, člověk nemá příliš mnoho skrupulí, aby požádal každý o 6 eur za návštěvu balkónu, který má jen málo společného s aférami vyprávěnými Shakespearem.

Možná proto, že všechny obecní skrupule byly vyhrazeny kebabberie v historickém centru, podle názoru magistrátu vinen ze znečištění, zničení a homologace historického centra krásného benátského města, infikování hrdě italského vzduchu svým aroma exotického koření.

Tolik, že právě bylo přijato opatření zakazuje otevírání nových prodejen kebabu v historickém centru Verony, navíc dědictví Unesco.

Je samozřejmé, že Tosi byl obviněn ze zlověstného rasismu, který žádnému (bývalému) politikovi Severní ligy není nikdy upřeno, ať podnikne jakékoli kroky, ať už chvályhodné, špinavé nebo přitažené za vlasy. A že všichni čtenáři Dissapore přemýšleli o tom, co se nedávno stalo mezi starostou Florencie Dariem Nardellou a McDonaldem.

Chcete-li se ale dostat k jádru otázky, opravdu kebab a etnické jídlo s sebou znečišťují krásné centrum Verony tímto způsobem?

Krásný digitální časopis New York Roads & Kingdoms se zeptal Marca Ambrosiniho.

Radní v Tosi juntě pro obchod a cestovní ruch zdůvodnil rozhodnutí starosty špínou a špínou způsobenou kebabovými obaly, stejně jako obaly od pizzy, hamburgerů nebo smažených brambor, které místo toho pravidelně povalují městské ulice. být vyhozen do příslušných odpadkových košů, což je postoj, který s radostí sdílejí zástupy italských i zahraničních turistů.

Zkrátka historické centrum by pošpinily prázdné obaly od potravin, ale - a co se v očích Magistrátu zdá vážnější - především obaly od potravin z volného výběhu, cizích potravin, vzdálených, falešných jako Julietina. balkón!

Můžeme-li se starostou souhlasit jen se špínou a naším špatným vzděláním, můžeme totéž říci o jeho uzavření vůči zahraniční jídlo, na neurčitou obranu italského jídla, které by jediné mělo právo objevit se v historických centrech našich krásných měst?

Dává takový přístup smysl v Itálii, kde stejně jako ve zbytku světa stále více kuchařů pochází z jiných kultur a jiných národností?

A to nemluvíme o nejnovějších příjezdech nebo restauracích provozovaných improvizovanými ve službě: mluvíme o profesionálech a kuchařích kalibru Annie Féoldeová slavné Enoteca Pinchiorri, of Heinz Beck, který už dvacet let těší římské jazýčky z vrcholu jeho La Pergoly, jeho krajana Christoph Bob kláštera Santa Rosa na pobřeží Amalfi.

Z Ticina Pietro Leemann z Joia, průkopníka vegetariánství, z francouzsko-americké Alice Decourtová, z Brusca Grass, z Uruguaye Matias Perdomo dnes v Contraste, všechny jsou umístěny v Miláně.

Z Roy Caceres, kolumbijský kuchař z Pariolino Metamorfosi, ze Španělska Alba Esteva Ruiz z marcipánu, oba v Římě.

Nebo dokonce Breton Philippe Léveillé Miramonti Druhý a Albánec Entiana Osmenzeza z Gurdulù z Florencie.

Všichni profesionálové, kteří svou přípravou a svou nápaditostí, jak zahraniční, interpretují italskou kuchyni vynikajícím a osobitým způsobem.

A také mluvíme o postavách s konkrétní historií, jako Nabl Hadj Hassen, která začínala jako jednoduchá myčka nádobí v Roscioli v Římě, známém lahůdkářství s kuchyní, dosáhla takové úrovně dokonalosti, že slouží k jednomu z nejlepších carbonaras na světě a zaslouží si zmínku nikým jiným než New York Times..

Mluvíme o tom.

Protože kuchyně, receptury, kulinářské úpravy rozhodně nezávisí na národnosti kuchaře, ale na jeho kompetencích, technice a lásce k řemeslu a tradicím země, která ho hostí.

Z tohoto důvodu na otázku deníku New York Times, který se před časem zeptal: „Může se kuchyně stále nazývat italskou, pokud jím není šéfkuchař?“odpověď může znít jen ano, nevyvratitelně ano: italská kuchyně je ta, která v podání kohokoli odráží lásku a vděčnost k naší zemi a přenáší je do připravovaného jídla.

I když je hostitel Íránec (a možná prodává kebab).