Kdo se vždy mýlí o nouvelle cuisine pro malé porce?

2023 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-26 19:17

Příliš snadné zastřelit Červený kříž. Což v tomto případě představuje dopis nezkušeného čtenáře La Stampa (sloupec je Mirror of the Times), který jako každé sebeúctyhodné zklamání ventiluje frustraci a nespokojenost vůči restaurace ve službě dovádění u klávesnice a šíření recenze „Dokonce i na nyní zásadním TripAdvisoru.

Cílová restaurace je nová patro 35 z Turína (o kterém již mluvil Dissapore), v čele s šéfkuchařem Ivan Milani, kde se zdá, že naši uspořádali příjemnou večeři pro přátele a známé a o kterých podrobně referuje tyto dojmy:

„Uspořádal jsem večeři na mrakodrapu pro skupinu přátel a známých a měli jsme řadu nepříjemností nemalého významu. Vybrali jsme menu za 55 eur (bez vína) a 80 eur (s vínem), ale na konci se dvě čísla nafoukla bez varování a ospravedlnění.

Obě menu neobsahovala vodu, kávu, digestiv. Žádné doplňování nádobí a žádné doplňování do sklenic na víno cbyl rozhodně zásadní.

Kurzy měly vlastnosti "nouvelle cousine" s množství podobné přenosu „kdo to viděl“. kde se v podstatě zdá, že čím více má kuchař hvězd, tím méně si vás naloží na talíř.

Být upřímný kvalita jídla byla pozoruhodná, ale pro ty s jinými chutěmi nebyly možné žádné alternativní možnosti. Překvapivé jsou některé názory čtené na Trip Advisor, kde se mluví o jídle 55 a 80 eur, když nikdo nikdy neplatil jen tyto částky. Kdo je bude psát?.

Je zřejmé, že dopis tohoto charakteru, naplněný evidentní naivitou i jistou neznalostí běžné cateringové praxe mimo dům (voda a víno nejsou nikdy zahrnuty v nabídkách s pevnou cenou, totéž platí o kávě a případném digestivním finále) propůjčujete svou stranu jen kritice a ironickému úsměvu dostatku: jak veřejně píšete, že kvalita jídla byla pozoruhodná "ale pro ty, kteří měli jiný vkus, alternativní možnosti nebyly možné"?

Alternativy k čemu? Dobrou chuť a kuchyni na vysoké úrovni?

Navíc, jak požádat o „přídavná jídla a doplnění sklenic“, když obědváte v jedné z nejexkluzivnějších restaurací v Turíně, ve 35. patře nového a futuristického mrakodrapu hlavního města Savojska, s úchvatným výhledem na Monviso a město samotné?

Jak nemůžete vědět, že štědré porce z taveren už nepatří, pokud k ní někdy patřily, do haute kuchyně a že maxi jídla tagliatelle s masovou omáčkou a cibulovou omeletou Fantozziana memory, s přílohami bis a tris, nepatří? jsou podávány ještě více v nejvzdálenějších trattoriích?

Je proto logické, že šéfkuchař Ivan Milani, tváří v tvář stížnosti tohoto formátu, měl dobrou partii, aby bez prodlení připravil odpověď tak podrobnou, jako je řízná, a také veselou.

Milani ve skutečnosti píše na adresu improvizovaného recenzenta zásahem na facebookovém profilu spolupracovníka Dissapore:

„Každý, kdo mě zná, ví, že nekomentuji a nereaguji na recenze, ale tohle si zaslouží výjimku. Dotyčný pán na večeři nebyl! S agenturami nespolupracujeme. Sympatická postava zorganizovala jakousi "skupinu prázdnin v Piemontu" tím, že si naúčtovala cenu večeře ve svůj prospěch.

Je evidentní, že organizovaná skupina je zvyklá navštěvovat jiný typ restaurace než u nás (bis, voda a víno dle libosti…).

Pořadatel Valente se navíc spletl a s vodou, vínem a dalšími sežral předpokládaný zisk. Proto jeho hněv.

Zrcadlo doby, 2 recenze na legendárním Tripe Advisor a e-maily zaslané komukoli, aby oznámili, že neprovádíme „opakované návštěvy“. Vracím se ke své práci a snažím se ji dělat co nejlepším způsobem."

Takže hřeben! Náš bič slavných restaurací se ukázal nejen jako dobrý recenzent, ale také jako „zručný“organizátor akcí.

Ale kromě toho jste si možná všimli v naší kritice nevyhnutelného odkazu na Nouvelle kuchyně, zamýšlená jako série množstevně redukovaných a chuťově jemných chodů podávaných v gastronomických restauracích.

Výraz „nová kuchyně“se často používá k posměchu nadšencům s gastronomickými sklony těmi, kteří považují za extravagantní platit velké účty, aby nechali restauraci hladovou.

Je zřejmé, že aniž bychom věděli, co Nouvelle Cuisine skutečně znamená a ke kterému období se vztahuje.

Jsou sedmdesátá léta; ve Francii se skupina mladých kuchařů (Paul Bocuse, Alain Chapel, bratři Troisgroisové, Michel Guerard a další) osvobodí od řady standardních receptů z dlouhého vaření, hotových základů, omáček a dipů na másle a mouce, hojné používání tuků a koření, nekonečná jídla.

Dva francouzští novináři a kritici jídla, Henri Gault a Christian Millau (kteří založí svého nového průvodce v roce 1973), zachytit tento trend a spustit manifest pro novou kuchyni, modernější a lehčí, expresní a sezónní, která obnovuje regionální bohatství.

(Odkaz pro ty, kteří se chtějí dozvědět více).

V posledních dnech se na Facebooku hojně sdílí karikatura s názvem „Jak správně přistupovat k pokrmu haute cuisine“, kterou nakreslil Daniel Cuello, ilustrátor a kreslíř, ve které jsou malé části gastronomických restaurací zesměšňovány.

Pak by ale možná bylo chybou považovat dopis zaslaný Specchio dei Tempi čtenářem La Stampa celý za prostý výlev. I když je poseta hrubou kritikou z větší části nesdílitelnou, může obsahovat zrnko pravdy, které si zaslouží jinou úvahu než snadný sarkasmus oblíbený mezi labužníky na klávesnici.

Malé porce haute cuisine, dnes všemi akceptované jako normální a adekvátní, nejsou tématem, které by patřilo jen různým organizátorům večeří v důchodu nebo pohodovým karikaturistům.

Skutečnost, že je považovat za samozřejmost, je běžný postoj, neznamená, že mezi nadbytečností porce trattoria a éterickou porcí „nouvelle cuisine“nemůže existovat šťastné médium.

Dosud sdílený koncept nemusí nutně představovat správný postoj, ale často jen to, co nás činí společensky přijatelnějšími nebo více homologovanými k aktuálnímu trendu.

Někdy je král nahý a někdy je dítě čtenářem La Stampa.

(prosíme však, abyste nás ušetřili alespoň žádosti o přídavek, prosím…)